El consumo mundial de vino crece más lentamente de lo que a la mayoría de los elaboradores les gustaría. Las cifras de 2007 que recoge el informe The Global Drinks Market elaborado por Impact Databank, una rama del grupo nortamericano M. Shanken Communications más conocido por editar la influyente revista Wine Spectator, son bastante moderadas. Especialmente en lo que se refiere a países de promisión como Estados Unidos, en los que luchan por estar vinos de todos los rincones del mundo.

El crecimiento global del consumo en 2007 fue del 0,5%. Visto en perspectiva el incremento ha sido del 10% en los últimos 10 años frente al bastante más holgado 35% que registró la cerveza. Y de aquí a 2010 se anuncian modestas subidas anuales del 0,4%.

Ya sabemos que la tendencia en los productores tradicionales –Francia, Italia y España fundamentalmente– es a la baja. Pero mercados como el ya mencionado Estados Unidos, además de Canadá, Sudáfrica, Australia y Chile empiezan a percibirse muy maduros y con ritmos de crecimiento lentos.

Con este panorama no es extraño que China sea la gran esperanza de futuro. Es, sin duda, el mayor mercado asiático y el único que entra en el ranking de los 20 mayores consumidores mundiales de vino. Según el informe, los chinos se bebieron 74 millones de cajas (de 12 botellas) en 2007, lo que supuso un incremento del 35% respecto al año anterior. Pero en términos de consumo per cápita el ratio es aún inferior a una botella de vino por persona y año.

La lectura es que se abren inmensas oportunidades para los productores de todo el mundo, aunque no hay que olvidar la industria vinícola con la que cuenta el país y su importante ritmo de desarrollo en los últimos años. De hecho, el estudio The Global Drinks Market especifica también que sólo un 6% del vino consumido en China el pasado año se correspondía con vino importado y embotellado.

En cualquier caso, parece que el futuro, por lo menos el de quien elabore un número importante de botellas, pasa por vender vino a los chinos.

Nos ha llegado un correo electrónico de una nueva y pequeña bodega de Méntrida, El Linze, en el que nos comunica que debido al calor estival no distribuirá vino durante los meses de verano. Es una práctica que siguen fielmente desde hace tiempo bodegas de más peso como Vega Sicilia. Nos viene a la cabeza también la campaña que realiza Ferrero Rocher para retirar sus chocolates del mercado y evitar que se consuman pastosos o semiderretidos.

Contenedores refrigerados: la salvación en el transporte del vino

Los contenedores refrigerados se han impuesto como una solución efectiva en el transporte internacional para los importadores y distribuidores más exigentes. Consideran lo mínimo para un producto que ha sido mimado y cuidado durante su proceso de elaboración en viñedo y bodega.

Pero dicho esto, se sorprenderían de las distintas posibilidades y circunstancias que pueden rodear el viaje –en ocasiones tortuoso– de un vino. Entre las cosas que contaba en la web de Jancis Robinson David Schildknecht, durante muchos años importador de vino en Estados Unidos y en la actualidad colaborador de Parker en la cata de vinos alemanes y de Borgoña, recalcaba que un contenedor refrigerado (también llamado reefer) tiene la ventaja de ofrecer un buen aislamiento. De ahí que en muchas ocasiones, si no se registran temperaturas extremas durante el viaje, no se activa la refrigeración y se reduce el coste del transporte. Pero si en cambio se opera en condiciones de mucho calor, de nada vale activarla en el momento de recoger la carga; tendría que hacerse antes.

¿Se imaginan la enorme variabilidad térmica a la que puede estar expuesta una partida de vino en su viaje desde las antípodas? No es extraño que pensando en las marcas más caras y exclusivas se esté comercializando una nueva tecnología que permite acompañar la vida del vino desde su salida de bodega. Eric Vogt, empresario norteamericano y gran aficionado, está detrás de E-Provenance, un ingenio que combina hardware y software y que incluye el sellado del cuello de la botella, una especie de chip en la base de la misma y una tarjeta plástica por caja que utiliza un sistema de radiofrecuencia para grabar las fluctuaciones de temperatura (y que se lee sin abrir la caja). El paquete actúa como eficaz herramienta antifraude, pero sirve también como “chivato” para conocer con precisión si el vino se ha mantenido en las condiciones adecuadas.

Los expertos coinciden en que la temperatura ideal de conservación del vino es de 13ºC y que ocasionales aumentos o descensos no son necesariamente nefastos. Lo peor son los cambios bruscos y las exposiciones a temperaturas extremas. El interior de una furgoneta de transporte sin aire acondicionado circulando por nuestras carreteras en pleno verano podría superar perfectamente a los 40º C. En esta situación, es cuestión de tiempo que los corchos se desplacen hacia fuera, que las botellas empiecen a gotear y, lo peor de todo, que el vino pierda su fruta y se quede plano o, en último extremo, “recocido”. ¿No se les ha quedado nunca una botella de vino olvidada en el maletero del coche en verano?

Cualquier colega que se encuentre en estas fechas metido en un ajetreo semejante de cajas y cajas de muestras que llaman cada día a la puerta, estará de acuerdo en que elaborar una guía anual de vinos es una tarea agotadora. Pero a la vez resulta estimulante. No sólo por permitir repasar el grueso de lo que pasa en el vino español atendiendo al contenido de la botella, sino por tener una idea bien clara del tipo de imágenes y mensajes que lanzan cada nuevo año los bodegueros a los consumidores.

Este año, entre las etiquetas más o menos conseguidas, atrevidas, crípticas y a menudo también indescifrables que llegan a las oficinas de TodoVino, algunas botellas nos están ahorrando además el trabajo del descorche. Y es que los tapones de rosca empiezan a hacer tímidamente su aparición a razón de dos o tres semanales. En la pasada edición de La Guía TodoVino, el tinto El Jardín de la bodega Guelbenzu fue prácticamente la única anécdota en este capítulo, sin incluir a vinos dulces o licorosos.

Los tapones sintéticos o de plástico ya no asustan a casi nadie. Aunque entre algunos consumidores siguen despertando reticencias sobre el contenido de la botella, son muy habituales y casi empiezan a ser la norma en vinos jóvenes pensados para una rápida rotación y para tomar en el año. La extracción no es mucho más difícil que la de un tapón de corcho, aunque sí cuesta –y a veces bastante– arrebatárselos al sacacorchos.

Pese a ser el “abre-fácil” por excelencia, el tapón de rosca lo tiene mucho más difícil para ser aceptado en un mercado conservador y tradicional como es el español. Será complicado que se le perdone su imagen de vino barato y más aún que prive al comprador de la ceremonia del descorche. De momento, los ejemplos que nos llegan ataviados de esta guisa a nuestra mesa de cata se corresponden con las propuestas más sencillas de cada bodega, lo que, en cierto modo, reforzará su asociación a vinos menores. Y ello pese a que algunas casas hayan trabajado un diseño cuidado y una presentación casi camaleónica.

Sin embargo y pese al consabido rechazo del público es lógico pensar que vaya a más. En los mercados internacionales se ha convertido en el cierre habitual para vinos blancos sin madera (prácticamente todo el sauvignon blanc de Nueva Zelanda se embotella así) y jóvenes en general, así como para bodegas de renombre y calidad que han tenido experiencias especialmente negativas con el corcho de toda la vida. Incluso las todopoderosas cadenas de supermercado británicas exigen en ocasiones su uso en vinos españoles destinados a este mercado.

De momento, vayan acostumbrándose a verlo más por aquí. Sobre el mucho más complicado asunto de si puede sustituir al corcho, en qué situaciones y por qué complejas explicaciones técnicas, intentaremos ir dando cuenta periódicamente desde esta web.

El Salón del Champagne que se organiza todos los años en Madrid celebró hace unos días su edición más concurrida y multitudinaria, tanto en número de firmas como de asistentes profesionales, en especial sumilleres y profesionales de la restauración, a la búsqueda de nuevas opciones que integrar en sus cartas de vinos. Es un reflejo de la pasión que despierta en España el espumoso más famoso del mundo. Porque ¿a quién no se le ilumina la cara cuando le invitan a una cata de champagne?

Hoy, un restaurante que se precie debe tener una mínima oferta del vino extranjero de calidad que más éxito tiene en nuestro país, como lo prueba el hecho de que seamos ya el noveno importador mundial. Pero la novedad de los últimos años es que el incremento de la demanda está permitiendo la introducción de nuevos actores en este mercado que hasta ahora estaba dominado por las grandes maisons (léase Moét & Chandon, Vueve Clicquot, Piper Heidsieck, Taittinger, Laurent Perrier, etc.). Es el momento de los pequeños productores, de los vignerons que trabajan unas pocas hectáreas de estos viñedos que valen su peso en oro y que son capaces de producir productos más personales (ya no hay mezcla de aquí y allá), con un carácter más definido de zona, municipio e incluso de cru.

Tal vez fuera pura casualidad, pero cuando llegamos al salón, la mesa de Mumm estaba vacía (¿quizás también porque sólo quedaba Cordon Rouge y se había acabado el Mumm de Cramant?), mientras que algunos de estos desconocidos, pequeños y artesanos productores (en ocasiones sin importador aún en España) no daban abasto para atender al público.

La buena relación calidad-precio que a menudo ofrecen sus etiquetas es una ventaja. El Cuvéé St.-Anne de Chartogne-Taillet, sin ir más lejos, aportaba complejidad, equilibrio y buen carácter tostado en el entorno de los 35-40 €. El elaborador nos confesó que no quiso traer ningún ejemplo de su gama alta porque quería demostrar la alta calidad de sus champagnes básicos.

En la mesa de la pequeña firma Duménil nos contaron, para nuestra sorpresa, que en Francia sólo sirven a restaurantes y clientes particulares y no están presentes en tiendas. Su Cuvée Prestige apoyado en chardonnay (80%) y el resto de pinot noir, era muy expresivo (hierbas, pomelo, cítricos), con una vibrante acidez y gran largura para un precio de salida de bodega en el entorno de los 20 €. De perfil algo más elevado, el Marc Hebrart Spécial Club 2002, en el entorno de los 45 € y que nos gustó por su amplitud, profundidad, excelente burbuja y largo final cítrico, ilustraba a la perfección el alto nivel de las propuestas que pueden ofrecer muchos vignerons de la región.

Champagne es la envidia de los elaboradores de medio mundo por haber sido capaz de crear un producto que hace tiempo que ha dejado de ser sólo un vino para convertirse en marca. Una marca que da distinción a aquél que la adquiere. ¿Cómo se entiende si no que el otro día un aficionado (de paladar culto) que se planteaba serias dudas sobre si estaría dispuesto a pagar 30 € por un vino blanco francés de especial carácter, reconociera abiertamente que el champagne no era una opción comparable? “El champagne –afirmó convencido– es otra cosa”. Y al abrigo de este estatus se le abren las puertas en todo el mundo. También a los champagnes de vignerons.

La prestigiosa e histórica firma británica Berry Bros. & Rudd ha elaborado un divertido informe que pretende dibujar cómo será el panorama vinícola en 2058. Dedicada al comercio de vinos desde 1698, BBR presume de ser el comerciante de vinos más antiguo de Reino Unido y de tener hasta cuatro masters of wine en su equipo, cuyos talentosos cerebros es de suponer que hayan participado activamente en las predicciones que resumimos a continuación.

Abran paso al Nuevo Nuevo Mundo. No es una errata; hemos escrito dos veces “nuevo”. En 2058, según el informe, China será el mayor productor mundial de vino. El cambio climático, por otro lado, beneficiaría la aparición de otros actores: Ucrania, Moldavia, Croacia, Eslovenia y Polonia en Europa y Canadá en América. En contraste, Australia se replegaría hacia la isla de Tasmania y tendría que abandonar las producciones a larga escala para concentrarse en vinos más artesanos.

Las nuevas supermarcas se harán con uvas de aquí y allá. Probablemente se mezclen uvas de distintos países para seguir una receta “al gusto del consumidor” que podría implicar también la adición de sabores artificiales o el uso de uvas genéticamente modificadas. La capacidad inversora para alcanzar estas superproducciones podría muy bien venir del sector de los espirituosos y de la gran distribución. No más shiraz australiano, burdeos o chardonnay californiano, póngame un Lindemans light o un Waitrose blanco.

Cambios en envases y tapones. El vidrio podría volverse poco práctico para productores que intentan recortar costes y reducir el impacto ambiental. Habrá botellas y envases más ligeros (cartón, plástico). El vino viajará en contendores y se embotellará en destino. El tapón de rosca será el cierre habitual, salvo para el reducido 1-2% de tops que seguirán utilizando el corcho, aunque es probable que para entonces hayan surgido también otras alternativas.

Buenos vinos por doquier. Además de destacar en producción, se puede esperar también vinos de calidad (vinos finos) de países como China, India, Inglaterra por supuesto, e incluso México o Brasil.

¿Y los grandes de hoy? Habrá muchos más consumidores demandando esas míticas etiquetas de producción limitada, que generarán auténticas “guerras” en la puja para quedarse con botellas que serán cada vez más exclusivas y prohibitivas. El cálculo de BBR es tal que si los precios de estos vinos crecen al ritmo de un 15% anual, una caja de 13 botellas de Lafite-Rothschild que hoy cuesta 9.200 libras (cosecha 2005), dentro de 50 años alcanzará los ¡10 millones de libras!

Alta tecnología al servicio del consumidor. Chips insertados en botellas o corchos que den fe de la autenticidad del vino y combatan el fantasma del fraude, pero que también pueden avisar del correcto estado del vino. Más de andar por casa, parece que algunas investigaciones recientes en el campo de la biotecnología han descubierto que las abejas tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Una abeja entrenada podría detectar, por ejemplo, un corcho en mal estado. “Para 2058 –se puede leer en el informe de BBR-, todos los sometieres podrían tener su abeja personal”.

Independientemente de que estén más o menos de acuerdo con las conclusiones, hay dos cosas interesantes que nos gustaría recomendar sobre BBR: una visita a su tienda de St. James Street en Londres, donde el tiempo parece haberse detenido y el crujido de la madera no sobresalta tanto como la escasa presencia de botellas de vino; y su moderna y futurista página web, que además de contener abundante información práctica y detallada, cuenta con un infalible buscador de vinos.